Comment je serai Bonsai intérieur, la croissance des arbres bonsaï à l’intérieur.

Comment je serai Bonsai intérieur, la croissance des arbres bonsaï à l'intérieur.

Je suis né à Cleveland, Ohio en 1946. À l’âge de 18 ans lors de vacances en famille à Miami Beach, en Floride, je développe un intérêt pour les arbres tropicaux. En 1972, je l’ai acheté une plante Dracaena et plus tard passé à palmiers et les grandi en intérieur, sous tache de culture de lumières. Mon premier amour de l’usine était la famille Palm &# 150; en particulier ceux avec des arbres de la couronne orange ou rouge (comme la cire de plafond et Bouteille Palm). J’ai été très fasciné par leur base du tronc et l’écorce. Peut-être une indication précoce de mon quart de travail en bonsaï?

Dustin avec plantes assorties 1989.

En 1975, je me suis déplacé à Ann Arbor, Michigan et a essayé de nain et même parfois à défolier une “plus récent” figuier utilisé dans les centres commerciaux intérieurs appelés Ficus microcarpa, aussi appelé nitida ou retusa. J’ai grandi dans un pot en terre cuite peu profonde sous les puits de lumière, utilisé un humidificateur, ainsi que 6-8 croître lumières.

En 1989, je l’ai acheté lampes aux halogénures métalliques à partir d’un magasin de culture hydroponique et toute ma croissance des plantes accéléré et il était hors de la course. Mon intérêt pour le bonsaï reste dans les arbres sous-tropicales / tropicales.

Mon autre obsession / passe-temps a été en cours d’exécution / course à pied pour les 47 dernières années. Je suis actuellement et ont été une école, psychologue clinicien pour les 36 dernières années.

Parmi les arbres que je cultive mon bonsaï préférée sont Ficus microcarpa suivie par Ficus salicaria (nerifolia) en tant que deuxième. J’adore leur apparence de la vieillesse, en particulier la fusée racine (nebari) et leur lumière suffisante croissance vigoureuse donnée.

figuiers peuvent être coiffés à bien des égards, tolérer des erreurs de l’horticulture, et ont une extrême vigueur, la production de nouvelles feuilles suivantes défoliation ou la réduction du tronc. Une augmentation de la circonférence du tronc de plusieurs pouces peut se produire dans 5-7 ans sous mes conditions de croissance. D’autres espèces préférées que je cultive comprennent Bougainvillier, Portulacaria afra, Buttonwood, theezans Sageretia, Serissa, Boxwood, Schefflera et Erodium. Ces arbres (à l’exception des Erodium et Serissa) répondent favorablement à la chaleur, la lumière vive, et l’humidité, tout en étant capable de résister à une certaine sécheresse lorsqu’ils ne sont pas dans la croissance active.

Boxwood sur un rocher.

Malheureusement, tous les arbres répondent bien à mes conditions de croissance. J’ai grandi un arbre de pluie brésilienne, Pithecellobium Tortum, pendant environ 4 ans et surtout aimé la croissance dense de feuilles et de racines nourricières. Il fallait un arrosage constant, couplé avec des températures plus fraîches du soir. Sinon arrosée plus tard dans la journée, les racines resteraient sec pendant une longue période de temps résultant dans un arbre malheureux. Je également ne poussent pas Fukien Tee, Olive noire, Privet, Crape Myrtle ou Lantana en raison de leur préférence pour les conditions horticoles autres que ce que je peux fournir.

arbre tropicale brésilienne.

Toutes mes plantes restent dans la serre durant toute l’année.

Tous les arbres sont sur des chariots mobiles.

De 1998 à 2002, j’expérimenté avec le déplacement mes arbres en dehors de la plate-forme pendant l’été. Je cessai cela parce que la nuit à temps basses températures dans le sud du Michigan (37e parallèle) chuterait en dessous de 58 degrés environ 80% des jours et ne pas dépasser 70 degrés jusqu’à ce que l’après-midi du lendemain. Je l’ai remarqué moins infestation de stress / insectes avec les températures plus uniformes de quitter les arbres à l’intérieur. Une autre différence possible est que les pots peuvent être assez chauds (plus de 120F degrés) en été quand il est exposé au plein soleil à l’extérieur.

La serre est orientée au sud donc il y a la lumière naturelle, ce qui est augmentée avec deux lampes 1000 Watt iodures métalliques qui sont sur 16-18 heures par jour. De Juin jusqu’au 15 août les lumières sont allumées pour seulement 8 heures – à cause de la chaleur qu’ils émettent.

En hiver (Décembre-mars), le chauffe-eau est monté au 78-85F pendant la journée et les températures peuvent tomber à environ 55-65F la nuit. Parfois, près du verre veuve tôt le matin la lecture de la température descendre sous 50F. Ce micro-climat plus frais est l’endroit où je place toute Serissa, Sageretia et Erodium.

En été les curseurs de fenêtres sont ouvertes et les évents motorisés sont mis à ouvrir à 75 degrés pour ventiler l’excès de chaleur. Même pendant l’hiver, je vais ouvrir une fenêtre de quelques pouces pour 4-6 heures. En raison des évents motorisés et le ventilateur, je ne dirige pas un ventilateur portatif.

Les arbres sont arrosées avec de l’eau à partir d’un système d’osmose inverse d’arrosage car notre eau locale est assez difficile. Les plus gros arbres sont arrosés tous les jours – toute l’année. Certains des (shohin) plus petits arbres sont arrosés deux fois par jour. Je l’eau avec un tuyau d’arrosage et l’excès d’eau coule sur le sol carrelé. Bien que l’arrosage se fait librement, même contre les fenêtres, la prudence est faite de ne pas laisser les lampes aux halogénures d’eau tactiles ou des hottes de réflecteur.

Mon sol est d’environ 80-85% de rouge-roche de lave et l’écorce reste d’orchidées. Je trouve que les copeaux de pin étaient pas facilement mouillable et a également eu des dépôts de sel blanc se développent sur elle au fil du temps. J’utilise également un mélange pré-emballés tropical [composé de turface, grain, écorce de pin] plus conditionneur de sol pour les boutures, marcottes, etc.

En raison du verre environnant et la taille de la serre contenant un grand nombre d’arbres Je ne cherche pas à augmenter ou à contrôler l’humidité. Après arbres d’arrosage de la lecture de l’humidité sera à 80% en hiver pendant 1-2 heures. Il ne descend jamais en dessous de 50% en hiver. En été avec les fenêtres ouvertes, il sera environ 80-90% dans la matinée, avec la rosée sur les arbres, mais il peut descendre en dessous de 40% dans l’après-midi, les jours chauds et ensoleillés.

En raison de mon mélange de sol minéral, je me sers organiques granulés à libération lente de la Nouvelle-Angleterre Bonsai (4-6-4 NPK) sur le dessus du sol, ainsi que incorporé dans le sol sur rempotage. Je ne l’ai pas vu autant de moucherons de vol, ni la "odeur" puisque je suis passé de Bio-Gold.

J’augmente avec le liquide Neptune Poisson Emulsion tous les 5-10 jours, sauf si un arbre est malade, défoliés, ou nouvellement re-pot. Neptune récolte émulsion de poisson est la seule qui est pas pâteuse, et ne semble pas obstruer mon pulvérisateur.

L’émulsion de poisson n’a pas d’odeur pendant quelques heures, mais augmenter la ventilation en ouvrant les fenêtres d’une fissure aide. Bat Guano, Varech ou Dyna-Grow tout sentait horrible. Dyna-Grow développe également des cristaux sur la roche de lave qui ressemblait à du silicium.

Je soupçonne que certains de mes autres régimes alimentaires précédents ne disposaient pas même / rapport cohérent de l’application à la zone du sol.

Je commencé à utiliser la poudre de supplément Ironite Mineral (4,5% du total FE. 1-0-1 NPK) pour promouvoir les feuilles vertes foncées en raison de l’exposition à la lumière intense de mes plantes.

Techniques de culture spéciales

Je suis reconnaissant d’avoir des gens tels que Jerry Meislik et Suthin Sukoslovisit ainsi que des ressources Internet Web pour obtenir des idées sur les moyens de promouvoir une plus grande taux de croissance et à nouveau style arbres.

Je conditionnement et l’emballage des racines aériennes pour fondre / auto greffer un tronc ou de fusionner les racines ensemble.

F.microcarpa avec racine aérienne dans le récipient de lait entier du sol pour favoriser leur croissance, hauteur 30", Largeur 38".

J’utilise un radiateur à côté d’un bloc de patio avec des arbres sur le dessus de celui-ci pour générer de la chaleur en bas pour réchauffer le sol en hiver pour pousser la croissance. Il fait si vous êtes prêt à l’eau 4-5 fois par jour pour un petit arbre. Un Bougainvillea pré-bonsaï J’ai eu 6 branches non lignifiées près de la base du tronc vont d’environ 10 pouces à 40 pouces en deux mois couplée à l’alimentation lourde et de la lumière.

Mes objectifs pour Bonsai

Je préfère mes arbres pour regarder naturaliste, par opposition à la recherche comme un conifère ou un style traditionnel de pin. Depuis Ficus est mon arbre préféré, je vois souvent cette espèce de style un peu comme un pin avec des tampons de branche primaires lourds obscurcissant ramification secondaire. Je crois un style naturaliste a plus de tension et de l’espace négatif, espérons sans provoquer le chaos.

Je cherche aussi pour un certain mouvement dans mes arbres. Cela pourrait inclure des branches primaires lourds se déplaçant de haut en bas puis vers le haut-; arbres prenant une direction à savoir. de gauche à droite; inclinée ou couchée. Banyans et bosquets peuvent même créer une certaine tension en prenant une direction.

J’ai comme objectif de faire de certains de mes arbres vont au-delà bonsaï style et essayer d’évoquer un sentiment de calme, la solitude, la simplicité ou l’antiquité.

Mon but avec des arbres shohin serait de générer plus d’espace négatif et d’avoir les téléspectateurs déplacés au-delà de répondre "Quelle base ou C’est si mignon!"

F.salicaria, réduit vers des branches primaires 1999.

Shohin F.salicaria développé à partir de ci-dessus, 2009, hauteur 9", width13". Pot 10×7.5×3".

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